"Народный костюм в традициях Тверского края»

Народный костюм является важным историческим источником, который несет в себе обширную информацию об эпохе, традициях, обычаях и нравах. Традиционный крестьянский костюм тесно связан с экономическими и социальными явлениями жизни народа, отражает эстетический идеал определенного времени, является символом этнической принадлежности. На протяжении столетий на Тверской земле складывались традиции русской национальной культуры, донесшие до наших дней свои древние истоки. Народная одежда Тверской земли по типу относится к северо-великоруской и сохраняет многие глубоко традиционные черты, слабо изменяясь во времени.

Старинного покроя домотканая мужская косоворотка и порты так же, как льняная женская рубаха с сарафаном, повсеместно употреблялись здесь еще в 1920-е годы. Многообразная по форме народная одежда интересна по оригинальным локальным признакам, в которых отчасти отразились разные культурные влияния и неодинаковый этнический состав населения. Специальных публикаций по тверской одежде чрезвычайно мало. Согласно ценным сведениям конца XVIII века, старинные кокошники, ферязи и другие одежды употреблялись тогда в каждом уезде. Их устойчивый покрой стал видоизменяться лишь из рубеже XIX-XX веков с распространением фабричных тканей и внедрением модных городских форм, особенно в праздничных нарядах. Специальных публикаций по тверской одежде чрезвычайно мало. Согласно ценным сведениям конца 18 века, старинные кокошники, ферязи и другие одежды употреблялись тогда в каждом уезде. Их устойчивый покрой стал видоизменяться лишь на рубеже ХIХ – ХХ веков с распространением фабричныхтканей и внедрением модных городских форм, особенно в праздничных нарядах. Старинного покроя домотканая мужская косоворотка и порты так же, как льняная женская рубаха с сарафаном, повсеместно употреблялись здесь еще в 1920-е годы.

Для Тверской земли убедительным доказательством приверженности старине может служить традиционная, повсеместно распространенная мужская косоворотка древнего туникообразного покроя, которая подпоясывается поясом. 

Праздничная белая рубаха, в отличие от повседневной из пестряди, украшалась вышивкой нагрудной части густым мелким узором в виде косой сетки, выполненной обычно красными и черными нитками плотным швом счетной глади или «крестом». Наряду с таким традиционно расшитым прямоугольником на груди и стоячим воротом, в отдельных местах  Тверской земли украшался обшлаг и верхняя часть рукава косовороток. Иногда нарядной вышивкой окаймляется еще и подол, как, например, в ржевских образцах. Выработанный столетиями строгий характер декора косоворотки значительно меняется  на рубеже 19 – 20 веков, уступая место чрезмерной яркости и пестрой блестящей отделке.

В то же время, женская одежда Тверского края отличается разнообразием форм и наличием локальных вариантов, отражающих разные этнокультурные традиции населения отдельных уголкой Тверской земли. К таким локальным вариантам относятся костюмы ржевских тудовлян и бежецких теблешан, тверских карел, осташковский, бельский костюм.                                                                                                                                В женской крестьянской одежде 19 века туникообразная рубаха древнего покроя с длинными рукавами встречается весьма редко. 

Основную форму тверской исподней женской одежды составляют бесполиковые рубахи с широким сосборенным рукавом прямого покроя, который пришивается к узкой обшивке ворота «ганташику». Все старинные свадебные, а также «сенокосные» и «жальные» рубахи (в которых работали без сарафана) были цельнокроеные. В их декоративном убранстве использовался исконный красный цвет вышивки и тканных узоров, подчеркивающий праздничный характер одежды. Яркими цветными шелками, шерстью, серебряными нитями выполнялись  сложные архаичные по мотивам изображения, обрамленные  цветной лентой, тесьмой, галуном, блестками.

Особенно нарядно украшались подолы. Например, эффектна тамбурная вышивка по красной крашенине с разноцветными матерчатыми зубчиками по краю, как и по вороту. 

В отдельных местах применялась сквозная строчка (Вышневолоцкий у.), «роспись», но чаще вышивка «крестом», копировавшая этим скорым швом древние изобразительные и геометрические мотивы.

Наиболее изысканно украшались бежецкие свадебные рубахи. Здесь мелкий узор вышивки искусно сочетается с розовыми ткаными полосками и плетеным кружевом. Бежецкие, новоторжские, старицкие рубахи имеют частые сборки или очень узкие складки «грибаточки», либо густую волнистую оборку. В некоторых местах богато украшались длинные, собранные у кисти, широкие  рукава. Но если в кашинских и старицких они расшивались целиком мелким узором, то в зубцовских и ржевских – только верхняя их верхняя часть. К традиционному виду русской одежды относится также сарафан, который одевался поверх рубахи, и составлял неотъемленную часть костюма северо-великорусского типа.

К традиционному виду русской одежды относится также сарафан, который одевался поверх рубахи, и составлял неотъемленную часть костюма северо-великорусского типа. Некоторые сарафаны старинного кроя сохранили в своих местных названиях терминологию 18 века, как, например, новоторжский « насовце», старицкий и тверской – «саян». Эти характерные также для Бельского уезда Смоленской губернии обозначения, вероятно, являются отзвуком давней миграции народа с юго-запада на северо-восток. 

В своеобразном убранстве этой скромной одежде соблюдается традиционное сочетание белого холста с красной отделкой необычной конфигурации на груди. Нарядная вышивка, выполненная разреженным «поддевчатым» швом, расположенная уступами по сторонам небольшого защитного разреза, обрамляется плотными полосками кумача и цветастого ситца.

Свадебные и праздничные сарафаны, в отличии от повседневных, делались на подкладе и украшались на древнерусский разными нашивками – «накладом» - вдоль разреза спереди и по подолу. Для нашивок использовались серебряный или золотой галун, кружево, называвшееся «плетеньки» (Осташковский у.) или «плетни» (Старицкий у.), цветной шерстяной плетеный шнур с петельками, узорная шелковая тесьма. Такая  одежда подвязывалась нарядными передниками с ткаными узорными каймами или с вышивкой.

Самое широкое распространение получил прямой сарафан на лямках из пяти-семи густо собранных на спинке прямых полотнищ домотканого холста или шерсти. Эта нарядная одежда привлекает красотой орнаментального ритма клетчатого или полосатого узора и его колористическим богатством. Характерной особенностью таких холстов западных уездов являются яркие контрастные сочетания цветов. Так, в осташковских сарафанах глубокие оранжевые и красные нити становятся особенно звучными и мажорными рядом с синими, желтыми, белыми.

Подобная яркость свойственна смоленскими псковским образцам.  Их порой резкие, на первый взгляд, несовместимые цвета – темнолиловый, малиновый и желтый образуют совершено необычные красочные эффекты. Ткачество центральной части Тверской губернии отличается сдержанным и спокойным колоритом. Здесь густой красный и синий благодаря многоцветным полоскам и соседству с белым приобретают разную по насыщенности тональность создавая то темные, то более яркие переходы, то светлые или почти белесые. Летние нарядные сарафаны, в отличии от зимних из шерсти, делались зачастую из кубовой набойки местного производства. На одних густой белый узор на синем фоне холста казалсябогатым кружевным узоречьем. 

В конце 19 века крой сарафанов видоизменился. Они стали короче, так как делались без грудки, на длинных узких лямках или совсем без них, как в «юбке сарафане». Одновременно под влиянием городской моды появляется прямой сарафан с лифом. Иногда он выполнялся из разного домотканого холста – лиф из новины в клетку, а юбка в полоску, часто с широкой сосбореной сборкой и косой нашивкой.

Пояса составляют непременную принадлежность женской и мужской одежды. Производились они повсеместно и отличались способом изготовления, расцветкой, орнаментом. К самым распространенным относятся тканные пояса, которые широко использовались в свадебных обрядах. Прославленные старинные золототканые, так же, как и шитые золотом торжокские пояса, считавшиеся знатным подарком, не сохранились. Во второй половине 19 века в Торжке изготовлялись модные в то время узкие пояса со словами молитвы из цветного шелка, золотных и серебряных нитей. Этими материалами мастерицы свободно владели с давних пор. В западной части Осташковского уезда делались неширокие пояски. Они в большом количестве заготавливались для подарков и интересны разнообразными миниатюрными, удивительно изысканными узорами ромбами, крестиками, шашечки.

В восточной части губернии делали большие широкие яркие шерстяные пояса с густыми длинными кистями.

Тверские головные уборы,  составляющие весьма важную часть женского костюма, сохранили древние, глубоко традиционные формы с наиболее архаическими элементами узора в декоре. К старинным относятся девичьи повязки, «ленты», которые повязывались вокруг головы, оставляя открытыми волосы. Обычно по праздникам в косу вплетались ленты или бисерные кисти, в будни – косник или пучок из разноцветных лоскутков. Девичьи повязки, так же как и женские уборы, во многих местах украшались великолепным мелким речным жемчугом. Особенно интересны среди них наиболее нарядные, глубоко традиционные по форме свадебные уборы, сохранившие специфические художественные стилевые особенности.

Большим разнообразием форм отличаются другие старинные свадебные головные уборы-кокошники с твердой основой, широко бытовавшие в 18 – начале 19 века в разных местах Тверской земли. Самые крупные и высокие были распространены на северо- западе в Осташковском уезде, известные под названием «головка». Эти дорогие «добрые» нарядные цилиндрические уборы из парчи или красного бархата были унизыны жемчугом и богато расшиты золотным шитьем. 

На него одевали сверху белое узорное  кисейное покрывало, например «фата», закреплявшееся под подбородком булавкой, чтобы длинные концы свисали до полу. О некоторых других старинных, давно вышедших из употребления кокошниках можно судить только по кратким описаниям и рассказам местных жителей. В центральной части губернии были распространены низкие кокошники: зубцовские украшались шелковым шитьём  и позументом; круглые плоскодонные новоторжские, золотошвейные или низанные жемчугом имели весьма широкие позатыльники.

 К северу, в Бежецком уезде и Весьегонском  носили «золотник» с бисерной поднизью. В восточной части губернии были более высокие кокошники разной формы. Только по описанию известен бытовавший в Тверском уезде такой убор из толстой бумаги, выложенный золотым позументом и жемчугом, высокий и плоский, и с прямыми углами внизу около ушей, он сравнивался с вертикально стоящей доской с круглым верхом. К иному типу относятся кашинские кокошники с широкой большой полукруглой лопастью и жемчужной поднизью, сплошь унизанные жемчугом или бисером, либо украшены цветочным узором, вышитые шелком. Отдельную группу составляют старинные легкие кичкообразные головные уборы из ткани на холщовой подкладке, с твердой основой, которые одевались на высокую прическу из скрученных вокруг головы волос. К этим уборам относится старицкий «шлык с рогами», или «роги», из ярко-красной шерсти или кумача. 

Большое распространение получает другой старинный убор – «сорока», которую в Бежецком уезде носили с рогатой «кичкой» (твердой основой убора). В декоре местных широких позатыльников начала ХХ века использовался в основном разноцветный крупный стеклярус или бисер, позумент, цветная тесьма, ленты, фабричное  кружево и даже пуговицы. «Сороки»  Тверского и Корчевского уездов надевались на твнрдый волосник из холстины, пестро расшивались шелком или шерстью, а позатыльники делали из разного бисера с кистями. Весьма самобытны по форме и декору зубцовские «сороки» из кумача с выступающим над нарядным очельем высоким сужающимся верхом. В осташковских и ржевских «сороках» конца 19 века часто использовались яркие шерстяные, шелковые и бумажные фабричные ткани.

Платок, по старинному «плат», составлял неотъемленную часть свадебного женского головного убора. К древним среди них относится большое покрывало из тонкого белого холста, которым накрывались во время обряда, затем модная шерстяная шаль «покровка» или шелковый платок. В западной части Тверской земли на рубеже 18 -19 столетий их делали на манер торопецких из легкой узорной кисеи и называли «фаты» (Осташков). В Торжке белые платки расшивали золотными нитями, особенно богато – конец, спускавшийся по спине. Кроме того, носили золототканые шелковые, парчовые платки и модные из тонкой шерсти большие «муслиновые» шали, среди которых для свадебного обряда предпочитали так называемую «покровку» со сплошным набивным рисунком.

В 19 веке широкое распространение получили небольшие платки, как праздничные: шелковые, коленкоровые, ситцевые, белые холстинные «кокетки» с вышивкой и кумачом по краю (осташковский у.), так и будничные: набойчатые, простые бумажные и темные «горемычные». С начала ХХ века платки постепенно становятся самым распространенным убором.

Женский головной убор издавна был символом замужества. Свадебный ритуал, связанный с целым рядом обязательных религиозно-мистических иобрядовых действий, имел большое значение для женщины при вступлении в брак, в новый род под покровительством мужа. Среди особо важных был обряд « обкручивания», который совершался перед отъездом к венцу, когда руки жениха и невесты обкручивались полотенцом, в церкви, когда молодых обводили, то есть « крутили» вокруг аналоя, после венца, когда новобрачной обкручивали волосы для «бабьего» свадебного убора, приговаривая: «Вот тебе кокуй, с ним и ликуй», а священнику вручали особый « крутильный» пирог. Считалось большим грехом и позором появляться женщине простоволосою, без убора. Существовала поговорка: «Гуляй, покуда голова не покрыта».

Издавна головной убор считался своеобразным оберегом от злых чар, охранявшим не только магическую силу волос, но и также и женщину, как продолжательницу рода. Считается, что оберегом были когда-то и различные мелкие женские украшения, среди которых встречаются жемчужные, серебряные и медные серьги, иногда с длинными подвесками или в форме продолговатого кувшинчика (Кашин), якобы отгонявшие своим шумом всякую нечисть (Тверь), как и колокольчики на дугах свадебного поезда. К оберегам, очевидно, относились и разные шейные украшения: ржевские монисты, осташковские медные или серебряные цепочки, ожерелья из янтаря или простых каменьев (Кашин, Тверь), бисера (Кашин, Осташков), широких лент (Кашин), кольца и перстни. Еще в ХIYвеке верили  в волшебные действия перстней, как амулетов, которые имели тайную силу и противодействовали всякому яду и чародейству.

Верхняя мужская и женская одежда, представленная в музейной коллекции буквально единичными образцами, отличается большой простотой. К повсеместно распространенной зимней одежде относятся кафтаны, зипуны и нагольные овчинные тулупы, расширявшиеся книзу, со складками на спине. Из легкой летней женской одежде в юго-западной части Тверской губернии и в прилегающих селениях Смоленской и Псковской земли носили короткие куртки «балахоны» из домотканого белого холста, пестряди или кубовой набойки на подкладке, обшитые по краям и сзади, на месте сборок на спине, красным ситцем или нашивками с вышивкой. 

В селижаровском крае, получаемые малые доходы от своего хозяйства и заработков на стороне, вынуждали крестьян экономно расходовать деньги, как на питание, так и на приобретение одежды и обуви.  Для получения более дешевой одежды материал для нее приходилось ткать изо льна на ткацких станках, сделанных силами отцов и братьев. Льняное полотно использовалось на пошив нижнего белья и некоторых видов верхней одежды. Нитки прялись, преимущественно пожилыми и старыми женщинами на прялках.

Для красоты на материю наносились различные узоры: елочки, петушки, крестики и т.п. В Селижарове по набивке узоров работали две мастерские. Полотно более грубой выделки шло на пошив рубашек и брюк для мужчин. Из лучших сортов полотна делались русские национальные костюмы и полотенца с вышивкой. Для окраски полотна употребляли чернику, кору ольхи, ржавчину, ягоду крушины и др., а для стирки белья золу.

 Одевались селижаровцы в домотканное-холщовое белье, самодельные зипуны, а зимой в шубы и полушубки из овечьих шкур. Выделкой овчин и пошивом из них полушубков занималось немало местных специалистов. Ноги обертывали онучами, обматывали оборьями (узкими холщовыми полосками), летом надевали лапти (главным образом берестовые), а зимой чуни (веревочные).

Более зажиточное население имело возможность пользоваться в нерабочее время и по праздникам кожаными сапогами из простой кожи. Верхняя женская одежда состояла из сарафана, который одевался поверх рубахи из синей крашенины. Свадебные и праздничные сарафаны, в отличие от повседневных, делались на подкладке и украшались на древнерусский манер разными нашивками. Самое широкое распространение получил прямой сарафан на лямках из пяти-семи густо собранных на спинке прямых полотнищ домотканого холста и шерсти.  Пояса составляли непременную принадлежность женской и мужской одежды.

   Гостеприимство и хлебосольство было широко распространено среди населения. Русский характер в этом отношении селижаровцы полностью выдержали. Много различных праздников проходило в старину.  К проведению праздников готовились задолго: накапливали деньги и продукты, и мало кто считался с тем, что после их проведения приходилось жить впроголодь. Существовавший обычай требовал, чтобы во всех семьях, независимо от их достатка, в дни праздников приготовлялось пиво. В гости приглашались знакомые не только своей деревни, но и из других селений. Подготовка к празднику и проведению праздников, общение между собою несколько оживляли деревенскую жизнь. Очень шумно справлялась масленица. В последнее перед масленицей воскресенье всегда была большая ярмарка, на которую привозилось очень много всякой рыбы. В каждом доме ежедневно пекли блины. В последний день масленицы катались на лошадях, из лошадей составлялась четырехкилометровая беспрерывная цепь во всю длину Селижарова того времени, а по сторонам улицы любители быстрой езды катались на лучших лошадях, перегоняя друг друга. 

Часто проходили «посиделки» сборы вечерами по очереди друг у друга. На вечерниках занимались своими любимыми занятиями: шили, вязали, пряли. Труд сопровождался пением русских народных песен.